Для проверки генератора лучше всего использовать цифровой тестер. На холостом ходу двигателя без включенных нагрузок большинство исправных генераторов выдает напряжение 13,9—14,9 В. При включении нагрузок выходное напряжение может понизиться до 13,4—14 В. Не следует забывать, что на холостом ходу генератор выдает только 30—40% своей номинальной мощности, поэтому не стоит пытаться одновременно включать весь свет, кондиционер и подогрев стекол. Достаточно обойтись включением дальнего света. Снижение выходного напряжения ниже 13,4 В может служить сигналом о проблемах в генераторе, превышение более 15 В — о неисправности реле-регулятора или ненадежности соединений. На иномарках не рекомендуют проверять генератор и вообще зарядную систему путем снятия плюсовой клеммы с аккумулятора на работающем двигателе, потому что любое изменение нагрузки, особенно резкое, приводит к возникновению коммутационных процессов в электроцепях автомобиля, причем амплитуда бросков напряжения может достигать 100 В и более. Несмотря на их малую продолжительность (микросекунды), существует опасность пробоя полупроводниковых элементов электрооборудования обратным напряжением, возникающим в момент коммутации. Большинство современных полупроводниковых компонентов автомобиля производится на элементной базе, рассчитанной на обратное напряжение 70—100 В. Мощная искра в силовых цепях, появляющаяся при снятии плюсовой клеммы, неправильном «прикуривании», неисправностях в контактах и в самих мощных нагрузках (подогреватели, кондиционеры, плохая «земля» и т. д.), способна создать бросок напряжения в проводке автомобиля, превышающий допустимый предел. В отличие от электрооборудования старых «Жигулей», где в основном применялись электромеханические устройства, современный автомобиль, а тем более иномарка, просто напичкан полупроводниковыми коммутаторами, контроллерами, процессорами, сигнализацией. Так что, снимая клемму, подумайте о возможных последствиях. У генераторов любого производителя есть свои специфические болезни. Так, например, у DELCO USA патологически диодные мосты, у «Hitachi» тоже, «Mitsubishi» и «Nippon- denco» часто страдают от реле-регуляторов. Общей проблемой является физическое старение статорных обмоток. Долговечность генератора скорее зависит от конструктивных особенностей автомобиля — чем надежнее он спрятан от дорожной грязи и воды, чем лучше он обдувается и охлаждается, тем дольше он прослужит. Стоит ли менять реле-регулятор, если загорелась лампочка «нет зарядки». Это одно из наиболее массовых заблуждений! В большинстве иномарок, особенно европейского производства, индикаторная лампочка является элементом цепи возбуждения генератора. До запуска двигателя свечение этой лампочки свидетельствует об исправности этой цепи, в которую также входят собственно реле-регулятор и ротор генератора. В случае пробоя '«накоротко» ключевого транзистора реле получаем перезаряд, при этом индикаторная лампочка гореть не будет, а о перезарядке узнаем только по кипящему аккумулятору. В случае пробоя «на обрыв» лампа опять не горит, поскольку цепь возбуждения разомкнута. Так что, вопреки расхожему мнению, свечение лампочки «нет зарядки» свидетельствует скорее об исправности реле-регулятора и о проблемах с диодным мостом или статором. Рабочая температура генератора. Рабочая температура генератора, который часто расположен в непосредственной близости от двигателя и нагревается в том числе и от него, может составлять 60—90 °С. При включении мощных нагрузок (дальний свет, кондиционер, подогрев стекол, зеркал, сидений) нагрев генератора еще больше. Безусловно, перегрев на пользу генератору не идет, но и 90 °С для мощного агрегата, выдающего при работе в систему 90—120 ампер, можно считать нормой. Перегрев часто случается при установке на машину дополнительного нештатного электрооборудования. При этом генератор, особенно на низких оборотах двигателя, испытывает повышенные электрические нагрузки и больше греется. В некоторых случаях перегрев генератора связан с пробоем одного из плеч диодного моста. При этом одна из фазных обмоток статора может перегреваться, что легко бывает заметить по характерному потемнению изоляции. Как убедиться в исправности статора и диодного моста генератора. Для начала надо отпаять (или отсоединить) выводы статора от диодного моста и убедиться, что нет внешних механических повреждений, следов окисления меди, характерных черных следов горения. Статор проверяется на «пробой» изоляции на корпус обмотки — в идеале тестер покажет бесконечное сопротивление (более 20 МОм). В диодном мосту проверяются последовательно все диоды обеих пластин на короткое замыкание или на обрыв, как обычные диоды. Не следует забывать и о дополнительных диодах, которые могут быть и выполнены как отдельная сборочная единица, и встроены в пластины диодного моста. Горит лампочка «нет зарядки», но аккумулятор не разряжается. Варианты могут быть различные. Например, щетки реле уже сильно износились и плохо прилегают к коллектору ротора или, наоборот, «залипают». Возможно, сильно изношен или засалился сам коллектор. Как правило, в этих случаях лампочка притухает при увеличении оборотов двигателя и сильнее загорается при включении нагрузок. Такой же эффект даст медленно «умирающая» статорная обмотка, причем возможны вариации в зависимости от температуры и влажности на улице. Пробитый «накоротко» диод одного из трех плеч диодного моста или один из дополнительных диодов также может внести свою лепту в автомобильную «иллюминацию». Во всех этих случаях генератор может отдавать какую-то мощность в нагрузку, подзаряжать аккумулятор и при экономной езде, например только в дневное время, вообще себя не проявлять. Сложности могут начаться при использовании мощных нагрузок — дальний свет, кондиционер, подогрев салона и стекол. Можно ли по звуку определить неисправность генератора? Характерно гудят разбитые подшипники генератора. Тонкий писк зачастую сопровождает медленно «умирающую» статорную обмотку, особенно у генераторов «Valeo», «Nippondenco». Во многих случаях пробоя «накоротко» диодов диодного моста генератор издает натужный гул, сопровождаемый перегревом генератора и приводного ремня. Не стоит забывать, что причиной постороннего шума из- под капота не всегда является генератор — не мешает проверить его ремень, подшипник натяжного ролика, помпу и т. д. Мы будем рады если Вы ответите на вопрос: "Помогла ли Вам статья?"
| |
| |
Просмотров: 135 | | |
Похожие материалы
Всего комментариев: 0 | |
|
|