Разборки Двигателя (Технология)|АвтоЦентр

menu
person

Разборки Двигателя (Технология)

Двигатель, снятый с автомобиля, имеет, как правило, грязные наружные поверхности. При разборке попадание грязи между снимаемыми внутренними деталями может вызвать их повреждение, что недопустимо в случае их повторного использования. Поэтому до разборки двигатель снаружи моют. Для этого используются специальные камерные моющие установки. Поскольку подобные установки не всегда доступны по цене, двигатель снаружи может быть вымыт струей воды или водяной эмульсии, подаваемой под давлением.

Разборку двигателя достаточно удобно выполнять на специальном стенде. Конструкции стендов достаточно разнообразны, общим является закрепление двигателя за задний фланец и возможность его вращения вокруг продольной оси. Несомненным преимуществом подобных стендов является удобство доступа к двигателю со всех сторон. Немаловажно также обеспечение целостности датчиков, патрубков, кожухов и других деталей, которые могут быть повреждены при разборке двигателя, например, на верстаке или в других неприспособленных для этого местах. Недостатком специализированных стендов является то, что они универсальны не на 100%, т.е. не все двигатели удается на них закрепить, а также несколько большая потребная площадь помещения.

Разборки Двигателя (Технология)

Разборку следует начинать со снятия навесных агрегатов -генератора, распределителя зажигания, насоса охлаждающей жидкости, кронштейнов, роликов и т.п. Этим освобождается доступ к передней крышке (части) блока и головке блока цилиндров. На данном этапе разборки не следует демонтировать впускной и выпускной коллекторы - эту работу целесообразно выполнять на уже снятой головке блока (см. ниже).

Перед снятием головки блока цилиндров необходимо проверить установку фаз газораспределения по меткам на деталях механизма газораспределения - звездочках, шкивах, шестернях, корпусных деталях и т.д. Для распространенных и известных двигателей такая проверка необязательна, однако для некоторых - просто необходима. Это связано с несколькими причинами:

1)    встречаются конструкции, где метки на шкивах совпадают с метками на зубчатом ремне. Метки на ремне могут быть затерты, что значительно затруднит сборку двигателя, если ремень не будет заменен;

2)    в некоторых конструкциях на деталях (например, шкивах) нанесено несколько меток;

3)    очень редко, но встречаются ситуации, когда на деталях имеются "ошибочные" метки. Это возможно при замене деталей на нештатные в процессе предыдущего ремонта;

4)    у некоторых двигателей метка, позволяющая установить коленчатый вал в положение ВМТ первого цилиндра, может находиться на кожухе сцепления.

Возможны и другие случаи, связанные как с отсутствием или невозможностью найти метки, так и с отсутствием необходимой литературы, позволяющей их идентифицировать, и даже с противоречивостью сведений, содержащихся в различных источниках по конкретному двигателю. Некоторые данные, помогающие найти метки.

При проверке установки фаз газораспределения удобно ориентироваться на взаимное положение коленчатого вала (ВМТ первого цилиндра) и распределительного вала (кулачки первого цилиндра симметрично направлены от рычагов, толкателей или коромысел). Если метки отсутствуют или их не удается найти, можно поставить на деталях свои метки. На двигателях с двумя распределительными валами в одной головке следует зафиксировать также взаимное расположение валов. Помимо этого необходимо обратить внимание на датчик зажигания - на некоторых двигателях его положение относительно распределительного вала после снятия может быть не очевидно и неоднозначно. Если оно неизвестно перед сборкой, то можно потерять много времени на поиск правильного взаимного положения деталей. Депо может дойти до частичной разборки уже установленного на автомобиль двигателя.

У двигателей с нижним расположением распределительного вала метки для установки фаз газораспределения находятся на звездочках или шестернях под передней крышкой блока цилиндров. При верхнем расположении и приводе распределительного вала цепью возможны комбинированные варианты, например, метки, определяющие положение коленчатого вала в ВМТ, находятся на передней крышке и шкиве, а распределительного вала - на его звездочке и головке. У двигателей с приводом распределительного вала ремнем метки обычно расположены на шкивах ремня и корпусных деталях под кожухом ремня. Независимо от схемы привода распределительного вала у большинства двигателей имеются метки ВМТ первого цилиндра на переднем шкиве коленчатого вала и крышке (ремня, цепи). На шкиве может быть расположено несколько одинаковых меток, поэтому определить, какая из них соответствует ВМТ, важно для установки не только фаз газораспределения, но и момента зажигания. Иногда это проще сделать после снятия головки блока.

Положение меток, если это необходимо, следует записать, и использовать эти записи при сборке двигателя. Только после этого следует снимать шкив (звездочку) распределительного вала, чтобы освободить головку блока.

Чтобы снять головку блока, необходимо отвернуть ее болты. На некоторых двигателях момент затяжки болтов очень высок, особенно у болтов, работающих на пределе текучести. При отворачивании таких болтов желательно соблюдать определенные правила, предохраняющие болты от повреждения и поломок:

1)    использовать инструмент, точно соответствующий шлицам головки болта (их количеству и размерам);

2)    если болты имеют внутренние шлицы, то необходимо предварительно очистить их от загрязнений, иначе ключ не войдет в шлицы полностью и повредит их;

3)    при чрезмерно больших усилиях страгивания болтов предварительно следует oбcтyчaть болты ударами молотка через ключ.

Эти правила нередко позволяют без повреждений отвернуть и другие "прикипевшие” болты в различных соединениях деталей двигателей.

Прокладка головки обычно "прилипает" к плоскостям блока и головки, поэтому перед снятием головки ее необходимо "оторвать" от блока. Для этого удобно пользоваться рычагами (большая отвертка, монтажная лопатка или другой аналогичный инструмент), прикладывая их вблизи углов головки. На этой операции нельзя опирать инструмент на плоскость стыка головки или блока, чтобы не повредить их. Освободив головку, ее легко снять, приподняв над блоком.

После снятия головки блока необходимо перевернуть двигатель, снять поддон картера и маслоприемник или маслонасос (в зависимости от конструкции двигателя). Шатуны с поршнями следует вынимать поочередно, чтобы не перепутать их крышки. Если предполагается повторно использовать поршни, то прежде, чем вынимать их из блока, стоит оценить износ цилиндров. Так, при износе цилиндра свыше 0,1 мм выталкивание поршня вверх может привести к упору поршневых колец в уступ, образовавшийся на верхней части цилиндра, и поломке поршня.

Существуют различные приспособления для растачивания верхней части цилиндров, из которых следует отметить приспособление с центрированием по средней (малоизношенной); части цилиндра и самоустанавливающийся по обрабатываемой поверхности инструмент типа зенкера. При отсутствии специальных приспособлений острый край “ступени'

можно притупить вручную шабером, сделанным из старого треугольного напильника.

Если использование старых поршней не планируется, износ цилиндров невелик или на их поверхности нет уступа (это иногда встречается даже при больших износах), то можно вынимать поршни с шатунами из блока и без подготовки. Для того, чтобы после отворачивания гаек легче было снимать крышку шатуна, можно поочередно слегка постучать по торчащим стержням болтов выколоткой из мягкого металла или просто ручкой молотка. Для шатунов с крышками, затягиваемыми болтами без гаек, ослабить крышку для последующего снятия можно, если отвернуть болты не полностью и также слегка ударить по их головкам. Далее следует надавить на поверхность разъема (или на болты) шатуна длинным стержнем из мягкого металла, например, алюминия, меди или латуни и вытолкнуть поршни с шатунами из цилиндров.

При необходимости, когда поршень из цилиндра выходит туго, можно постучать по стержню молотком, однако нельзя упирать стержень во вкладыш или поверхность постели, чтобы не повредить детали. После снятия каждого поршня следует сразу же установить крышку на шатун и слегка закрутить ("наживить") гайки не менее чем на 4+5 оборотов, чтобы они не потерялись при мойке.

У некоторых двигателей малого рабочего объема с "мокрыми" гильзами нельзя вынуть поршни с шатунами, не сняв гильзы в сборе с поршнями и шатунами из блока, если ширина нижней головки шатуна больше диаметра цилиндра.

Демонтаж "мокрых" гильз из блока цилиндров нередко бывает затруднен из-за коррозии по установочному цилиндрическому поясу на гильзах и блоке. Для снятия гильзы можно использовать оправку из мягкого материала, с помощью которой гильза "выбивается" или "выдавливается" из блока. Не рекомендуется применять подручные средства и стучать по нижней кромке гильзы, чтобы не повредить ее.

Если предполагается повторное использование поршней, их можно промаркировать (например, процарапать на днище поршней цифры - номера цилиндров), однако это не избавляет от измерений поршней и цилиндров перед сборкой и совершенно не означает, что поршни надо ставить строго в том же порядке. Маркировать шатуны не имеет смысла по двум причинам:

1)    шатуны современных двигателей всегда одинаковы как по размерам, так и по весу (по крайней мере, должны быть такими);

2)    шатуны не являются изнашиваемыми деталями, т.е. не прирабатываются к другим деталям. Правда, в конструкциях с плавающим пальцем изнашивается втулка в верхней головке шатуна, однако в подавляющем большинстве случаев даже при очень больших пробегах разница в размерах отверстия во втулках не превышает нескольких микрон. Такими отклонениями вполне можно пренебречь.

Не следует при разборке маркировать и вкладыши коленчатого вала, даже если планируется их повторное использование. Обычно зазоры в подшипниках в более или менее длительно работавшем двигателе достигают 0,08-0,09 мм и более. В то же время разница в толщине вкладышей по затертому (приработанному) и незатертому участкам рабочей поверхности, как правило, не превышает 0,010-0,015 мм (это можно измерить), т.е. во много раз меньше зазоров. Такими малыми различиями можно пренебречь и устанавливать вкладыши при сборке произвольно.

Достаточно большие проблемы возникают иногда при отворачивании центрального болта (гайки) шкива коленчатого вала. Эта операция требует специального инструмента - торцевых ключей, желательно с квадратом на 3/4. Прежде всего необходимо застопорить коленчатый вал относительно блока цилиндров. Наиболее удобно использовать здесь заостренный рычаг, опирающийся с одной стороны, на болт, вставленный в отверстие заднего фланца двигателя, и с другой - на зубья маховика. Для этой же цепи можно применять специальные приспособления в виде зубчатых секторов, однако они не универсальны, т.е. на некоторые двигатели не подходят. Нельзя стопорить коленчатый вал рычагами с внутренней стороны блока, например, между стенкой блока и щеками коленчатого вала - это опасно, т.к. можно легко повредить блок.

При отворачивании болта (гайки) шкива коленчатого вала следует использовать рычаг длиной не менее 1 м. Если болт не страгивается даже при моментах свыше 700-800 Нм (это характерно для болтов, заворачиваемых на специальном клею), можно попробовать следующее:

1) обстучать головку болта. Для этого через медную выколотку по головке болта наносится 3-5 сильных ударов молотком;

2) нагреть до 300-350 головку болта газовой горелкой. Этот способ достаточно эффективен, но приводит к повреждению переднего сальника коленчатого вала, а иногда и демпфера крутильных колебаний.

Для гайки коленчатого вала, кроме указанных выше, возможен способ, предусматривающий ее распиливание вдоль резьбы. Однако подобный способ требует замены гайки.

Снятие шкива и других деталей с хвостовика коленчатого вала выполняется резьбовыми съемниками. Основное требование к этой операции - центральный болт съемника должен упираться в коленчатый вал только через специальную опору. Попытка упереть болт непосредственно в коленчатый вал приводит к повреждению базовой центровой фаски, а при небольшой разнице между диаметром болта и внутренним диаметром резьбы - к развальцовыванию хвостовика и невозможности снять детали. Реже, обычно в случае отсутствия резьбовых отверстий на шкиве, применяются универсальные съемники. При снятии деталей следует проявить осторожность и аккуратность, чтобы не повредить и не сломать их. Особая осторожность требуется при снятии шкивов зубчатых ремней, если они имеют торцевые направляющие поверхности ипи специальные диски -их деформация может в дальнейшем приводить к подрезу края и быстрому выходу из строя зубчатых ремней.

В некоторых конструкциях (FORD) передний шкив спереди закрывает хвостовик. Неопытные механики часто не могут отличить выступающую центральную часть шкива от хвостовика коленчатого вала и упирают в нее болт съемника. Результатом будет поломка съемника или детали. Для снятия шкива в подобных конструкциях следует завернуть болт коленчатого вала не до конца и упереть в него болт съемника.

При снятии шкивов и, особенно, гасителей крутильных колебаний с хвостовика коленчатого вала не рекомендуется применение молотка Обычно молотком легко повредить шкивы. Неумелое обращение с молотком при работе с двигателем часто приводит вообще к необходимости замены тех или иных деталей.

После описанной операции демонтируется сцепление (для автомобилей с механической коробкой передач) и маховик. При снятии этих деталей не помешает сделать на них метки, если они ставятся неоднозначно. При отворачивании болтов сцепления и маховика используется описанное выше приспособление. Для того, чтобы не повредить болты, особенно с внутренними шлицами, может потребоваться их "обстукивание".

Разборка двигателя завершается снятием крышек коренных подшипников и демонтажом коленчатого вала из блока Перед снятием крышек коренных подшипников необходим' проверить их нумерацию. Обычно крышки имеют номера п возрастающей от хвостовика коленчатого вала, однако некоторые двигатели (RENAULT и др.) могут иметь обратную нумерацию. Последующая ошибка при сборке приведет к выходу двигателя из строя.

После отворачивания болтов крышки не всегда легко отсоединяются от блока, особенно, если крышки и блок имеют боковые центрирующие поверхности или высокие втуки. Обычно снятие упрощается при установке в отверстие крышки вместо болта стержня, которым крышка "раскачивается” и быстро снимается. При снятии важно не только "оторвать” крышки от блока (например, с помощью рычагов с разных сторон блока), но и не повредить плоскости сопряжения деталей.

Мы будем рады если Вы ответите на вопрос: "Помогла ли Вам статья?"
0       0
Категория: Бензиновый и дизельный двигатель | Добавил: autodromcar (26.03.2020)
Просмотров: 80 | Теги: цилиндр, Болт, двигатель, коленчатый, Снятие, вал, блок, деталь, шкив, головка | Рейтинг: 0.0/0

Похожие материалы Похожие материалы

Всего комментариев: 0
avatar